Pan PeJot napisał:

>> Nie warto dać wydajniejszą pompę?
>
> Może i warto, ale to oznacza wymianę standardowej pompy kotła
> na coś o wyższych parametrach. Tyle że nie mam pojęcia, jakie
> parametry ma pompa, która jest w tej chwili. Danych brak, bo
> jest to dedykowana pompa do tego modelu kotła.

Nie widziałem dedykowanych. W poprzednim kotle siedziała typowa
pompa Grundfosa, metalowa, solidna i bezgłośna. W tym jest jakaś
chińska, więcej plastiku i ją słychać.

> Ale, ale: ta pompa jest sterowana on/off. Może by jakimś
> falownikiem podnieść częstotliwość, myslę że +10% jej nie
> zabije. Chociaż zapewne konstruktorowi pompy się to nie śniło :)

Pompy przeważnie mają przełącznik mocy, trzy biegi. Ja ustawiam
na najwyższy, choć i pierwszy by wystarczył.

> No i przy większym przepływie grzejniki mogą szumieć.

U mnie nie szumią wcale, co zrozumiałe -- laminarny przepływ
szeroką rurą. Gdy przykręcam w jednym segmencie kulowy zawór
odcinający, to w pewnym zakresie słychać z niego lekki szumek.

>> Jak działa, skoro nie działa? Przy piątym grzejniku zimno.
> Działa to tak. Startuje kocioł, ciepło dociera do pierwszego
> grzejnika, potem następnego itd. Pierwsze pomieszczenie się
> nagrzewa, głowica termostatyczna odcina powoli pierwszy grzejnik,
> co oznacza, że drugi dostaje większą temperaturę, itd, aż do
> wyrównania temperatur we wszystkich pomieszczeniach. Sterownik
> dobowy mierzy temperaturę w pomieszczeniu z ostatnim grzejnikiem,
> co oznacza że kocioł dotąd pracuje aż nie zagrzeje to pomieszczenie.
> W skrócie: działa i tyle.

Ile czasu trwa ten proces rozruchu i samoregulacji? U mnie po
włączeniu kotła wszystkie kaloryfery rozgrzewają się *równocześnie*
i osiągają ostateczną temperaturę w dziesięć, góra kilkanaście minut,
zależy jaka ona jest. To mi wygląda na instlację ze zbyt dużymi
oporami hydraulicznymi. A jak się zamknie zawór termostatyczny, woda
idzie tylko przez bypas, to ten tłumi jeszcze bardziej. Pompa może
jest i mocna, jednak z wysiłkiem pracuje na darmo, nie przepchnie
szybko wody przez wąskie kryzy i zawory. Zawór Hołowni jest po to,
by tak nie było. Kieruje wodę albo na wprost przez oberrurę, albo
objazdem przez grzejnik. Te zawory potrzebne są tylko wtedy, gdy
wielkość grzejników nie jest proporcjonalna do lokalnych potrzeb
ciepła i trzeba korygować. Albo gdy się okresowo chce coś przestać
grzać. W każdym razie woda w obiegu powinna hulać szybko.

Ja bym radził pójść w tym kierunku. Rada nie jest pozbawiona
podstaw -- u mnie to od ponad trzydziestu lat "działa i tyle".
Nie miałem od początku zaworów, bo grzejniki dobrane i wszędzie
jest właściwa temperatura. Nie potrzebuję wyziębiania wybranych
pomieszczeń. Regulacja jednopunktowa -- w zależności od pogody
ustawia się odpowiednią temperaturę wody w kotle.

--
Jarek