>>
> Klej bez wkrętów. Bez klejenia będzie się bardzo paczyło. I jeszcze ważna
> sprawa. Musisz gdzieś znaleźć jak się układa takie beleczki do klejenia. Nie
> można ich poskładać tak jak lecą bo się wypaczy. Ja bym użył do tak poważnej
> sprawy kleju kazeinowego. W ostateczności wikolu. Powierzchni klejone muszą być
> przygotowane do klejenia. Muszą do siebie pasować jak najlepiej. Tak żeby
> stosować się do naczelnej zasady przy klejeniu, że klej dobrze trzyma jak go ni
> ma. Taka konstrukcja do wyschnięcia kleju musi być bardzo mocno ściśnięta. Co to
> znaczy bardzo mocno. To znaczy że ścisk co jakieś 5 do 10 centymetrów jeden od
> drugiego.
>

beleczki układa się tak, żeby w widoku z boku (od czoła) słoje tworzyły
linię esowatą (tzn, wypukłością krzywej do dołu/do góry/do dołu/do góry
i tak dalej); inaczej przy schnięciu pojawią się szczeliny, albo wręcz
pęknięcia. Wikol jest lepszy od kleju kazeinowego; właściwie nawet
mógłby być dobry skórny (tyle że ciężko dostać). Ściągasz jak najmocniej
albo długimi ściskami, albo ściągami pasowymi (trochę tańsze) albo po
prostu skręconymi sznurami, ale wtedy musisz pilnować (czymś
przycisnąć?) żeby elementy się nie poprzesuwały podczas ściskania, albo
na kilku beleczkach poprzecznych oporami i klinami. Przed szlifowaniem i
klejeniem poprzeczek minimum 2 tygodnie schnięcia/sezonowania. Żadnych śrub!