Gejzero <g...@p...onet.pl> napisał(a):

> olob kowalski <b...@g...SKASUJ-TO.pl> wrote:
> > Gejzero <g...@p...onet.pl> napisał(a):
> > mi udało się wbić zwykłe 110 szare na 12,5m i dalej się nie dawało bo
> > rozbijałem rurę w którą uderzałem mimo zrobienia jej okucia pewnie
> > gdybym uderzał młotem 15-20kg to by poszło dalej ale nie miałem
> > takiego młota
> > co do większej średnicy to tak dobrze jest iść większą średnicą bo
> > jest to jeden ze sposobów aby zejść głębiej, znacznie głębiej
> > ponieważ logiczne że im większa powierzchnia boczna kolumny rur tym
> > większe tarcie pewnie można by łatwiej zagłębiać te rury przez ich
> > wwibrowywanie bo przy kurzawce grunt robi się jak galareta
> > przy przejściu z fi 200 na 160 i na 110 rury trzeba uszczelniać tego
> > akurat nie praktykowałem ale czytałem w książce że trzeba to robić
> > bardzo szczelnie aby przy pompowaniu woda z wyższych warstw nie
> > mieszała się i zanieczyszczała z wodą z niższych warstw co do
> > szczegółów to nie pomogę ci czyli jak zamierzasz iść głębiej niż 12,5
> > to lepiej zacznij od 160 przechodząc na 110 ale musisz zdawać sobie
> > sprawę że na głębokości jakieś będziesz musiał zacząć wbijać rury pod
> > ziemią i wodą a to nie jest zbyt łatwe choć nie niemożliwe ja taki
> > numer zrobiłem i wbiłem rurę na 2,7m aby włożyć filtr
>
> Domyślam się że zwykła kurzawka im głębiej tym bardziej staje się zbita i
> trzeba używać narzędzi do wiercenia ?

to że głębiej to nie znaczy że akurat bardziej zbita bo zobacz na chodniki w
kopalniach niby 800 i więcej metrów a nie gniecie ich dlatego że grunt
współpracuje ze sobą tworząc monolit a jak trafisz na żyłę to jest zupełnie
mięciutko tak że piasek zaczyna uciekać z rury tak jakby był wypłukiwany co
jest logiczne tak więc głębokość nie ma wpływu na to czy grunt jest zbity
czy nie wpływ ma tylko czy jest sucho czy nie im bardziej sucho tym bardziej
twardo ponieważ woda jest smarem dla powierzchni cząstek gruntu ułatwiając
ich przemieszczanie

> Na zdjęciach Twojego patentu widziałem że używasz równiez poszerzacza, czy
> nim poszerzałeś otwór na całej głębokości ?

świder zbudowałem jako pierwszy bo myslałem że takim świderkiem wywiercę
otwór w każdych warunkach no i się przeliczyłem doszedłem do 2m i jak
pojawiła się woda świder owszem wchodził w grunt ale przy wyciąganiu jego
woda wymywała grunt z talerzy i wybierałem nic co prawda poszerzacz używałem
na tych 2m aby wsadzać równolegle rurę ale też po to aby przy wbijaniu grunt
suchy nie stawiał oporu rurze dobrze jest aby na odcinku do poziomu wody
rura osłonowa nie przylegała ściśle do gruntu
od momentu wody musiałem zrobić sobie łyżkę no i dalej jechałem tylko łyżką
do 12,5m potem kolejną łyżkę o mniejszej średnicy do filtra i tyle

> Coraz bardziej przekonuję się żeby zmontować coś podobnego i wykonać
odwiert
> wg Twojej metody :)

możesz spróbować swoim sposobem jak nie zadziała zrobisz po mojemu jak uda
ci się coś udoskonalić będzie jeszcze lepiej daj znać jak coś nowego
udoskonalisz bo pewnie będę robił kolejne studnie u znajomych

> Rozumiem że zajęło Ci to troszke czasu, ale czy w tym okresie piach w
> otworze nie obsypywal sie na tyle ze utrudniał wpychanie rur ?

jak jesteś pod wodą i ciśnienia w rurze i poza nią są te same to nie ma
możliwości aby piach się obsypywał podczas wbijania rury osłonowej owszem
nachodzi piach ale tylko dlatego że ona się w nim zagłebia zasada jest jedna
najpierw wchodzi rura osłonowa potem wybierasz piasek i znowu rura potem
piasek i tak kolejno rura osłonowa ma być rodzajem szalunku i niczym innym
później oczywiście staje się zabezpieczeniem przed mieszaniem wód z górnych
warstw z dolnymi oraz zabezpiecza przed zaciśnięciem otworu ale na poczatek
tylko szalunek


> Zastanawiam się jak długo można kopać taką studnię żeby sie nie
> "zablokować".

ja dałem radę do 12,5m owszem na początku zrobiłem błąd ponieważ uderzałem
lekkim młotkiem a to powodowało że grunt wokół rury się zagęszczał
zwiększając tarcie przy kolejnej sprawdzę czy jest jaaś różnica stosując od
razu młot ciężki poza tym ja dodatkowo obok studni zakopałem na metrze
głębokości kotwy w gruncie (deska 4cm grubości długości 70cm z otworem przez
niego przełożyłem pręt w kształcie litery T a hakiem na dole i to zakopałem
w ziemi po obu stronach po to aby w czasie wbijania rura nie sprężynowałą na
rure kładłem deski w pionie skręcone na nie układałem ściski czyli ceownik z
nagwintowanym prętem zachaczone o kotwy następnie zakręcałem nakrętki co
dawało napięcie rury czyli wciskanie jej w dół no i potem uderzałem młotkiem
młotek powodował wibrację a napięcie prętami zakotwionymi powodowało powolne
wstrzeliwanie kolumny rur w ziemię coś na wzór łuku i strzały podejrzewam że
gdybym tak napinał i jednocześnie założył wibrator na rurę to zszedłbym
jeszcze głębiej

Zapewne najlepiej by bylo to wydziubać jak najszybciej bo
> wtedy chyba rury chyba luźniej wchodzą w otwór i łatwiej idzie wpychanie.

to nie ma znaczenia czy szybko czy wolno liczy się tarcie na powierzchni
zewnętrznej kolumny rur im większa powierzchnia tym tarcie większe no i
rodzaj gruntu jak jest więcej kamieni to tarcie się zwiększy jak jest więcej
cząstek ilastych to też się tarcie zwiększy
u mnie cząstek ilastych było około 4% taki prosty sposób na sprawdzenie to
weż szklankę wrzuć 1/3 gruntu zalej czystą wodą zamieszaj i odstaw na 20-30
min. cząstki cięższe a więc te lepiej przepuszczalne spadną na dno szkalnki
perwsze a te lekkie pylaste i ilaste ostatnie potem zmierz objętość piasku i
objętość iłu i masz % części ilastych

jak widzisz zabawa jest fajna z budową studni szczególnie trzeba zwracać
uwagę na szczegóły podczas kopania zapisywać sobie rodzaje gruntów no i
bezwzględnie sprawdzać ich filtrację to pozwoli na zapuszczenie filtra w
gruncie najlepiej przepuszczalnym (przeważnie im grubszy piasek żwir tym
pardziej przepuszczalny grunt ale musi być bez iłu i pyłu)

> Gejzero.
powodzenia

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/