Użytkownik "Marcin N" <m...@o...pl> napisał w wiadomości
news:ji2ns6$k2o$2@news.task.gda.pl...
> Na Discovery leci seria programów "Fani czterech kółek". Gość kupuje stare
> graty, trochę odnawia i sprzedaje. Jego mechanik do malowania używa często
> farby w sprayu: najpierw jakiś czerwony podkład, potem kolor właściwy.
>
> W TV wygląda to prosto, łatwo i przyjemnie, a jak jest w rzeczywistości?

W rzeczywistości to jest picowanie, czyli ma wyglądać ładnie przez jakis
(krótki) czas.

Nie znaczy to jednak, że nie da się w warunkach domowo-garażowych i przy
użyciu sprejów ładnie pomalować. Nie słuchaj malkontentów w niniejszym
wątku, bo żeby efekt był zadowalający, wystarczy spełnić kilka warunków:

1. Przygotowanie powierzchni - ma być idealna. Pamiętaj, że lakier w zasadze
wyłącznie uwypukli wszystkie niedoskonałości - dlatego szlifowanie,
polerowanie (ścierniwami różnej gradacji), a potem odtłuszczanie. Jeżeli
szpachlujesz - to kup dobrą szpachlę z włóknem szklanym - a na nią
"wykończeniową" epoksydówkę, szpachluj cieniutko iabsolutnie tylko tyle ile
trzeba. Użyj odpowiedniego podkładu - do plastiku musi być inny, do metalu
antykorozyjny - ale nie najtańszy celulozowy, bo po roku będzie to samo..
Nie za grubo, ale dokładnie, nie powinien nigdzie prześwitywać metal czy
pastik spod podkładu. Po jego wyschnięciu - papier 1500 na mokro, potem
usuwanie pyłu. Niech dobrze wyschnie zanim zaczniesz malować dalej.

2. Czystość procesu - jeżeli w powietrzu latają drobiny kurzu, palisz
podczas malowania a z głowy sypie ci sie łupież - to efekt będzie wprost
proporcjonalny do ilości tych dodatkowych ozdobników ;-)

3. Temperatura - nie maluj jeżeli jest poniżej 15 stopni, nie maluj jeżeli
jest więcej niż 22-25 stopni.Optimum jet w okolicy 20. Nie maluj zwłaszcza
farbami utwardzalnymi chemicznie jeżeli jest ciepło - farba zastygnie Ci w
połowie elementu (przerabiałem temat z drogim lakierem za prawie 200 zł)

4. Nie kupuj gotowych sprejów - te nabijane mają o wiele lepsze atomizery
.Pamiętaj o odpowiednim szejkowaniu - trzy minuty, nawet jeżeli producent
pisze że minuta wystarczy (celulozowe można krócej). Bazą, czyli kolorem - a
także klarem maluj z odpowiedniej odległości (najcześciej ok 35-40 cm),
cieniutkimi warstwami, wiele razy. Pomiędzy warstwami nie rób zbyt długich
przerw, z reguły 5-15 minut wystarczy. Kiedy jednak położysz ostatnią, to
niech rzeczywiście będzie ostatnią, nie domalowuj na zasadzie "bo tam w rogu
wyszło krzywo" Nie spiesz się i pozwól wyschnąć. Po wyschnięciu możesz
dopracować niedoskonałości - papier 2000 i 2500 na klocku drewnianym i dużo
delikatnego szlifowania NA MOKRO - jeżeli potem kładziesz "klar' to bez
polerowania!

5. Jeżeli element narażony jest na uszkodzenia mechaniczne, nie żałuj
pieniędzy na lakier bezbarwny - kup poliuretanowy a nie akrylowy czy
alkidowy. Pamiętaj, że po zmieszaniu z utwardzaczem ( w wypadku sprejów po
prostu przekręcasz dynks w dolnej części puszki, co uwalnia utwardzacz) masz
niewiele czasu na malowanie - maluj analogicznie - cieniutkie warstwy, wiele
razy (nawet sześć czy siedem) w odstępach kilku minut. Po malowaniu
poliuretanem warto włączyć grzejnik czy dmuchawę (z daleka od malowane
elementu) - w wyższej temperaturze stwardnieje o wiele szybciej - ale
pamiętaj, że ten lakier dojrzewa, tj. pełnię urody uzyskuje po paru dniach,
może nawet po tygodniu.

Jeżeli używasz farb tego samego typu (np. wodorozcieńczalne, na bazie
ksylenowej czy nitro) to nie musisz czekać, aż poprzednie warstwy wyschną -
efekt nawet będzie lepszy, jeżeli będziesz na ledwie podeschły podkład kładł
bazę a na nia klar po upływie ok 20-30 minut - ale to wyższa szkoła jazdy ,
niesposób to dobrze opanować bez prób i błędów z konkretnymi farbami -
dlatego proponuję wersję tradycyjną z dobrze wyschniętym efektem poprzedniej
fazy.

Rozważ opłacalność. Dobrej klasy lakiery - mowa o ilościach 400 ml -podkład
to 10-20 zł, baza - ok. 40, klar akrylowy ok. 20 - a
poliuretanowy -100-120) - do tego papiery ścierne, szpachle, benzyna albo
izopropylen do czyszczenia i odtłuszczania (jeżeli mowa o progach czy
drzwiach, to kup też terpentynę, bo najlepiej nią zmywać smolne kropki) -
spokojnie możesz założyć, że potrzeba przynajmniej 200 zł na sprzęt. Do tego
robocizna - jeżeli efekt ma być dobry, naprawdę dobry i trwały - to musisz
poświęcić naprawdę sporo pracy i wysiłku na etapie przygotoania
powierzchni - no i ze trzy popołudnia na malowanie i dopracowywanie
poszczególnych warstw.

Dlatego - jeśli chcesz pomalować felgi - naprawde nie warto, lepiej będa
wyglądać po piaskowaniu i malowaniu proszkowym, za te same pieniądze,
zaoszczędzisz też trzy popołudnia

--
MW