On 30/08/2022 13:54, J.F wrote:
>> Filament ma skurcz. Jeśli masz prawidłowo ustawioną drukarkę, to w sumie
>> jedyny problem "wymiarowy", resztę da się skalibrować/obejść. W dodatku
>> skurcz też da się w jakimś stopniu kontrolować na etapie projektu.
> Moment, bo nie rozumiem. Powiedzmy ze pudelko chce wydrukowac.
> Taką szescienną kostke pustą w srodku. 10x10x10cm
> Na filamencie z dnem nie ma problemow. No moze skurcz jest problemem.
> Scianki boczne ... nie wiem - moze i jest problem z prostą scianką
> o takich wymiarach, moze sie krzywic.
> gorna scianka ... to sie chyba nie da zrobic, trzeba wczesniej jakies
> podpory projektowac.

Filementy mają rózny skurcz. Taki PLA trzyma wymiary, a taki nylon
potrafi wyrwać kawałek szła podczas studzenia.

Studzenie jesy nieuniknione - warstwy już wydrukowane wczęsniej będą
miały temperaturę kilkudziesięciu stopni vs temperatura wychodząca z
hotendu rzędu 2x0.

Skurcz w przypadku nylonu powoduje rózne naprężenia któe widać na źle
zaprojektowanym przedmiocie jako wgniotki, wykrzywienia, zbielenia itd.
No i nie trzyma wymiarów.

> Gdziesz widzialem fajny film z takim teste, o
> https://www.youtube.com/watch?v=m4i1SbIIMaA

Taki test nie pozkauje kurczenia się tworzywa, z resztą zrobiono go na
PLA, które kurczy się niemierzalnie.

> A w tej UV jak to wygląda?
> Z dnem nadal nie powinno byc problemow, chyba ze jak piszesz -
> odrywanie jakies.

Każda warstwa, któa jest równoległa do wyświetlacza, w wyniku
naświetlania, przykleja się do niego.

Drukarka ciągnie potem wydruk w górę, odwrywając duża, delikatną
powierzchinię.

Powierzchnia się "naciąga" i kiedy drukarka ponownie dociska przedmiot
do wyświetlacza - tworzy się bąbel, psując wymiary powierzchni.

Dlatego dodaje się supporty.

ALe one powoduje odwortny efekt - jesli na support działa duża siła jest
rozciągany, powodując, że miejsce gdzie jest podpiąty - lekko się
wybrzuszy. Dostaniesz płaską powierzchnię wygladającą jak pikowana poduszka.

> Scianki boczne ... namieszales mi w glowie, i sam juz nie wiem -
> powinny byc proste czy wcale niekocznie?

Boczne wychodzą idealne.

Te nachylone w rozsadnych granicach również.

Ale jeśli chcesz wydrukować "pręt" który ma styk tylko w jednym miejscu
ze stolikiem i jest mocno przechylony - to zauważysz, że wyjdzie
wykrzywiony. Żywica nie jest utwardzana w 100% i jest trochę plastyczna.
Wielokrotne odrywanie jej od stolika wygina ją.

Szczególy w drukarach UV są niesamowite.

Wymiary - wymagają poświęcenia zazwyczaj czegoś, aby uzystać te, któe
chcemy. Wszystkie raczej nie uzyskasz dobrze. Drukowanie na dużej ilosci
supportu jest niewątpliwie jakimś rozwiązaniem, ale wtedy powierzchnia
nie wyjdzie czysta - będzie masa punktów mocujących.

> Scianka górna ... IMhO - to sie powinno udac, choc moze faktycznie nie
> tak łatwo.

Pamiętaj o odrywaniu - powierzchnie równoległe do wyświetlacza będą
plastycznie odkształcać się, jeśli po drugiej stronei nie ma supportu, a
jak jest, to pojawą się zagłebiania w miejscach mocowania.

> P.S. Warping ... jest takie slowo w angielskim/amerykanskim?

W przypadku filamnetu to wynik odlepiania się wydruku od kiepskiego
stolika, a w przypadku Nylonu czy ABS - efekt kuczenia się i dużych sił.
Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy
powierzchni PEI.

>> W przypadku UV, co byś nie robił, orientacja przedmiotu może powodować
>> błedy majace sie nijak do deklarowanej rozdzielczości.
> Nie bardzo rozumiem - co tu orientacja zmienia ?

Aby zminimalizować przypadek, kiedy *nagle* odrywana jest duża
powierzchnia. Wyobraź sobie drukowanie pustego sześcianiu - jego ścianki
boczne wyjdą super, ale ostatnie ścianka równoległa do do wyświetlacza -
wyjdzie wygięta. Bo ta ścianka pojawi się "nagle" pod koniec wydruku i
będzie od razu zrywana z duża siła powodując deformacje, a żywica na tym
etapie przypomina twardością podgrzane tworzywo.

Teraz postaw ten sześcian na narożniku. Ani jedna ścianka boczna nie
pojawia się "nagle". Ale musisz dać support. Co oznacza, że co najmniej
jedna będzie brzydka.

Coś trzeba poświęcić.

do góry

On Tue, 30 Aug 2022 14:16:58 +0200, heby wrote:
> On 30/08/2022 13:54, J.F wrote:
>>> Filament ma skurcz. Jeśli masz prawidłowo ustawioną drukarkę, to w sumie
>>> jedyny problem "wymiarowy", resztę da się skalibrować/obejść. W dodatku
>>> skurcz też da się w jakimś stopniu kontrolować na etapie projektu.
>> Moment, bo nie rozumiem. Powiedzmy ze pudelko chce wydrukowac.
>> Taką szescienną kostke pustą w srodku. 10x10x10cm
>> Na filamencie z dnem nie ma problemow. No moze skurcz jest problemem.
>> Scianki boczne ... nie wiem - moze i jest problem z prostą scianką
>> o takich wymiarach, moze sie krzywic.
>> gorna scianka ... to sie chyba nie da zrobic, trzeba wczesniej jakies
>> podpory projektowac.
>
> Filementy mają rózny skurcz. Taki PLA trzyma wymiary, a taki nylon
> potrafi wyrwać kawałek szła podczas studzenia.
>
> Studzenie jesy nieuniknione - warstwy już wydrukowane wczęsniej będą
> miały temperaturę kilkudziesięciu stopni vs temperatura wychodząca z
> hotendu rzędu 2x0.
>
> Skurcz w przypadku nylonu powoduje rózne naprężenia któe widać na źle
> zaprojektowanym przedmiocie jako wgniotki, wykrzywienia, zbielenia itd.
> No i nie trzyma wymiarów.
>
>> Gdziesz widzialem fajny film z takim teste, o
>> https://www.youtube.com/watch?v=m4i1SbIIMaA
>
> Taki test nie pozkauje kurczenia się tworzywa, z resztą zrobiono go na
> PLA, które kurczy się niemierzalnie.

Ale drukowanie "w powietrzu" ladnie pokazuje :-)

>> A w tej UV jak to wygląda?
>> Z dnem nadal nie powinno byc problemow, chyba ze jak piszesz -
>> odrywanie jakies.
>
> Każda warstwa, któa jest równoległa do wyświetlacza, w wyniku
> naświetlania, przykleja się do niego.
>
> Drukarka ciągnie potem wydruk w górę, odwrywając duża, delikatną
> powierzchinię.

Rozumiem, ze jak dno drukujemy, to przykleja sie tez do stolika?

> Powierzchnia się "naciąga" i kiedy drukarka ponownie dociska przedmiot
> do wyświetlacza - tworzy się bąbel, psując wymiary powierzchni.
>
> Dlatego dodaje się supporty.
>
> ALe one powoduje odwortny efekt - jesli na support działa duża siła jest
> rozciągany, powodując, że miejsce gdzie jest podpiąty - lekko się
> wybrzuszy. Dostaniesz płaską powierzchnię wygladającą jak pikowana poduszka.
>
>> Scianki boczne ... namieszales mi w glowie, i sam juz nie wiem -
>> powinny byc proste czy wcale niekocznie?
>
> Boczne wychodzą idealne.
>
> Te nachylone w rozsadnych granicach również.
>
> Ale jeśli chcesz wydrukować "pręt" który ma styk tylko w jednym miejscu
> ze stolikiem i jest mocno przechylony - to zauważysz, że wyjdzie
> wykrzywiony. Żywica nie jest utwardzana w 100% i jest trochę plastyczna.
> Wielokrotne odrywanie jej od stolika wygina ją.
>
> Szczególy w drukarach UV są niesamowite.
>
> Wymiary - wymagają poświęcenia zazwyczaj czegoś, aby uzystać te, któe
> chcemy. Wszystkie raczej nie uzyskasz dobrze. Drukowanie na dużej ilosci
> supportu jest niewątpliwie jakimś rozwiązaniem, ale wtedy powierzchnia
> nie wyjdzie czysta - będzie masa punktów mocujących.

>> Scianka górna ... IMhO - to sie powinno udac, choc moze faktycznie nie
>> tak łatwo.
>
> Pamiętaj o odrywaniu - powierzchnie równoległe do wyświetlacza będą
> plastycznie odkształcać się, jeśli po drugiej stronei nie ma supportu, a
> jak jest, to pojawą się zagłebiania w miejscach mocowania.
>
>> P.S. Warping ... jest takie slowo w angielskim/amerykanskim?
>
> W przypadku filamnetu to wynik odlepiania się wydruku od kiepskiego
> stolika, a w przypadku Nylonu czy ABS - efekt kuczenia się i dużych sił.
> Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy
> powierzchni PEI.

Chodzi mi o samo slowo ... no jest
https://www.merriam-webster.com/dictionary/warp

i nawet to znaczy.

>>> W przypadku UV, co byś nie robił, orientacja przedmiotu może powodować
>>> błedy majace sie nijak do deklarowanej rozdzielczości.
>> Nie bardzo rozumiem - co tu orientacja zmienia ?
>
> Aby zminimalizować przypadek, kiedy *nagle* odrywana jest duża
> powierzchnia. Wyobraź sobie drukowanie pustego sześcianiu - jego ścianki
> boczne wyjdą super, ale ostatnie ścianka równoległa do do wyświetlacza -
> wyjdzie wygięta. Bo ta ścianka pojawi się "nagle" pod koniec wydruku i
> będzie od razu zrywana z duża siła powodując deformacje, a żywica na tym
> etapie przypomina twardością podgrzane tworzywo.
>
> Teraz postaw ten sześcian na narożniku. Ani jedna ścianka boczna nie
> pojawia się "nagle". Ale musisz dać support. Co oznacza, że co najmniej
> jedna będzie brzydka.
>
> Coś trzeba poświęcić.

Dzieki za info.
Widac szybkosc to nie wszystko :-)

A moze te metalowe 3D lepsze ? :-)

J.

do góry

On 30/08/2022 14:29, J.F wrote:
>> Drukarka ciągnie potem wydruk w górę, odwrywając duża, delikatną
>> powierzchinię.
> Rozumiem, ze jak dno drukujemy, to przykleja sie tez do stolika?

Tak.

ALE.

Prawie nigdy nie drukuje się przemiotu bezpośrednio "na stoliku". Na
stoliku drukuje się podstawę do mocowania supportu. Właściwy przedmiot
wisi na supportach.

Jak nie zależy Ci na podstawie i jej jakosci - to nie ma problemu. Na
przykład podstawa figurki może być drukowana wprost na stoliku.

Kilka pierwszych warstw ma bardzo długą ekspozycję na UV - co powoduje
objaw posiadania przez taką podsatwę "rantu" w dolnej części.

>> Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy
>> powierzchni PEI.
> Chodzi mi o samo slowo ... no jest
> https://www.merriam-webster.com/dictionary/warp

W 3D słowo "wrap" oznacza podwijanie brzegów przedmiotów w wyniku
kiepskiej adhezji albo silnego skurczu.

> Widac szybkosc to nie wszystko :-)

UV są czasami wolniejsza od filamentu. Zależy co drukujesz.

> A moze te metalowe 3D lepsze ? :-)

Hobbystycznie nieosiągalne.

do góry

> To nie jest guma, w szczególności uszczelki z tego nie wydrukujesz.

To nie wiedziałem, że się nie da.
I drukuję uszczelki od paru lat w ten sposób :)

Oczywiście uszczelki do silnika się z tego nie zrobi albo jakichś
poważnych rzeczy. Ale do mniej wymagających zastosowań bez problemu.
Oczywiście kluczem jest materiał - bo te są różne i dają różne efekty.

do góry

> To nie jest guma, w szczególności uszczelki z tego nie wydrukujesz.

https://www.youtube.com/watch?v=tovZLxm6BVY

Moje uszczelki są mniejsze i harmonijkowe. Ale działają doskonale.

do góry

On 30.08.2022 10:04, heby wrote:

> Materiał: głównie TPU.
>
> Wymaga specyficznego ekstrudera typu direct (Zamontowanego bezpośrednio
> nad głowicą). Najlepiej z podwójną zębatką. Jest "lepki" przez co na
> słabych ekstruderach potrafi sie w środku "zawinąc na zębatce".
>

Ja mam deltę z bowdenem i spokojnie się da drukować z TPU, tylko
oczywiście bardzo wolno.
Tak że to nie do końca prawda że musi być direct.

--
Mirek.

do góry

On 30.08.2022 14:16, heby wrote:

> Filementy mają rózny skurcz. Taki PLA trzyma wymiary, a taki nylon
> potrafi wyrwać kawałek szła podczas studzenia.
>

Czym kleisz nylon, że odchodzi ze szkłem?

> Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy
> powierzchni PEI.
>

To w końcu nylon czy PETG?

Mi się raz oderwało ze szkłem ale to OIDP zwykłe PLA było klejone Hegronem.
Zamówiłem sobie szkło hartowane, ale że trzeba było parę dni poczekać to
wziąłem też zwykłe, które założyłem i chodzi już ze dwa lata. Hartowane
leży na zapasie.

--
Mirek.

do góry

On 30/08/2022 20:01, Mirek wrote:
>> Filementy mają rózny skurcz. Taki PLA trzyma wymiary, a taki nylon
>> potrafi wyrwać kawałek szła podczas studzenia.
> Czym kleisz nylon, że odchodzi ze szkłem?

Niczym. Wydruk PETG na gołym szkle powoduje, że wyrywa kawałki. Wydruk
nylonem daje podobne efekty, choć nie tak często. Nylon nie tyle wyrwał
mi kawałek szkła, co złamał na pół podczas stygnięcia szybę 4mm ;) Nie
chciał się kleić, to przycisnąłem pierwszą warstwę solidniej do szyby i
okazało się za solidnie.

Zazwyczaj to wyglada tak:

https://i.redd.it/v7q81reofl111.jpg

Smaruje się aby *mocniej* przykleić PLA i *słabiej* przykleić PETG.
Smaruje się tym samym w obu zastosowaniach.

>> Takie PETG potrafi podczas "wrapingu" wyrwać kawałek szkła czy
>> powierzchni PEI.
> To w końcu nylon czy PETG?

Oba wymagają zmniejszenia ahezji do szkła, chemią. PETG wyrywa małe
kawałki, nylon potrafi złamać szkło.

> Mi się raz oderwało ze szkłem ale to OIDP zwykłe PLA było klejone Hegronem.
> Zamówiłem sobie szkło hartowane, ale że trzeba było parę dni poczekać to
> wziąłem też zwykłe, które założyłem i chodzi już ze dwa lata. Hartowane
> leży na zapasie.

To nie drukuj PETG na nim. Hartowane czy nie - oderwie. Jeśli nie w
dużych kawałkach, to maluteńkimi wyszczerbieniami. Moje szkło hartowane,
po drukowaniu PETG bezpośrednio, stało się chropowate. Pod mikroskopem
widać tysiące małych wżerek.

Dzisiaj stosuje PEI, ale dla pewności smarowane preparatami typu NeedIt
bo inaczej po pierwszym PETG/nylonie miałbym w nim dziury.

do góry

On 30/08/2022 19:48, Mirek wrote:
>> Materiał: głównie TPU.
>> Wymaga specyficznego ekstrudera typu direct (Zamontowanego
>> bezpośrednio nad głowicą). Najlepiej z podwójną zębatką. Jest "lepki"
>> przez co na słabych ekstruderach potrafi sie w środku "zawinąc na
>> zębatce".
> Ja mam deltę z bowdenem i spokojnie się da drukować z TPU, tylko
> oczywiście bardzo wolno.
> Tak że to nie do końca prawda że musi być direct.

Racja, jeśli wyjątkowo wszystko ustawisz, to da się i bez directa *coś*
wydrukować. Ale... problemem tpu jest również fakt, że na odległosci
ekstruder-hotend ulega kompresji w obie strony, a to jest ze 30cm. Przez
co retrakcja i wyciskanie zaczynają być trudne w opanowaniu i
kompensacji, szczególnie retrakcja w ogóle nie istnieje bez jakiś
absurdalnych wartości które pokonają elastycznośc i faktycznie wyciągnąc
filament z głowicy. Direct elminiuje ten problem do odległości rzędu 3cm
do stanu, kiedy da się w ogóle tym drukować w sposób sensowny.

do góry

> Ja mam deltę z bowdenem i spokojnie się da drukować z TPU, tylko
> oczywiście bardzo wolno.

Możliwe. No ale ja drukuję w dziesiątkach sztuk, więc potrzebuję
możliwie szybko. A nawet na bezpośrednim ekstruderze guma musi być
jednak drukowana wolniej niż cokolwiek "normalnego".
Więc nie bardzo sobie wyobrażam robienie tego bowdenem. Ale technicznie
pewnie się da. Jak ktoś ma całe życie przed sobą :)

do góry