No więc po kolei :

*** LAMINAT

Nie męcz się z nanoszeniem emulsji samodzielnie. Nie warto. Ciężko
uzyskać równomierną powłokę, śmierdzi jak cholera, i za diabła nie da
się ustalić "normatywnego" czasu naświetlania.
Kup gotowy laminat w TME.

*** MASKA

Żeby móc zastosować wydruk z laserówki, to ;
- porządny toner
- drukarka musi mieć wyłączone wszystkie tryby ECONO itp oszczędzacze.
- no i drukarka też nie może mieć starego bębna - wydruk musi być 1 klasa.

Niestety nawet dobry wydruk z laserówki jest nieco prześwitujący. To
oznacza, że można prześwietlić, o ile naświetla się zbyt długo.
Czyli musisz naświetlać wystarczająco długo ale NIE ZBYT długo.

Korzystając z kliszy właściwie wystarczy, że będzie wystarczająco długo
- trudno jest prześwietlić (może przy jakimś ekstremalnym czasie
naświetlania ).

*** LAMPA

Obawiam się, że lampa typu kwarcówka się NIE NADAJE.
Taka się może nadawać do kasowania epromów - ale do naświetlania chyba
nie. Pominąwszy, że ozon chyba w takim stężeniu nie jest zdrowy...

Natomiast można użyć świetlówek z lamp "do paznokci".
Nada się też świetlówka z starego testera banknotów ( a najlepiej kilka
takich )

Sam korzystam z tego pierwszego rozwiązania - 4 świetlówki z
wybebeszonej lampy do paznokci (żona kupiła sobie lepszą i tą dostałem w
prezencie :)

Oczywiście najlepsze są "specjalne" świetlówki UV ( może ktoś pamięta,
który to powinien być zakres ) - ale dość drogie one są.

*** SZYBA

Oczywiście maska musi być dociśnięta szybą - powinna być niezbyt gruba,
żeby nie pochłaniać UV. W praktyce nie spotkałem się z szybą, która "nie
działa" - ale grubość na pewno nie pomaga.

*** CZASY NAŚWIETLANIA

Ten oczywiście zależy od wielu czynników, ale najważniejsze to :

- moc lamp
- odległość lamp od PCB
- jakość maski

W moim przypadku, mając te 4 lampki - są one około 20 cm od powierzchni
PCB. Dla kliszy z naświetlarni czas naświetlania to 30 minut.

Dość długo - ponieważ te 20cm to raczej daleko, no i moc 4 lampek to
niewielka jest. Pewnie gdybym dał bliżej, to byłoby szybciej - ale tak
mi najwygodniej "mechanicznie", a i już mam "obcykany" ten zestaw, więc...


*** NAŚWIETLANIE

Jeśli się dopiero za to zabierasz, to powinieneś przeprowadzić "test" -
jak czas naświetlania jest odpowiedni.

1) na laminacie kładziesz maskę - ważne, żeby to była taka maska z
jakiej będziesz korzystać.

2) na maskę dajesz czarny karton, na to dopiero szybkę.

3) włączasz lampkę

4) co określony czas odsłaniasz kawałek PCB - powiedzmy co 5 minut.
Powtarzasz tą operację kilka razy - w efekcie płytka jest
naświetlana "pasami", z których każdy jest naświetlany wielokrotnością
przyjętego odcinka czasu, np ;

> 5min
> 10 min
> 15 min
> 20 min
> 25 min
> 30 min
> 35 min
? 40 min

Ważne, żebyś przesuwając czarny karton nie przesunął maski po PCB.
Czyli maska do PCB musi być np. przyklejona taśmą ( oczywiście cienką
taśmą bezbarwną, żeby nie pogrubiać zestawu).

Oraz - żebyś potem wiedział, które miejsce na PCB było naświetlane w
jakim czasie. Możesz sobie wcześniej np. czarnym pisakiem zaznaczyć z
boku "podziałkę".

Hint > nawet bez wywołania, prawidłowo naświetlone miejsca są lekko
widoczne - emulsja delikatnie zmienia kolor, co widać pod światło - jako
że naświetlanie jest UV, wszystko można robić w normalnym oświetleniu
(no może nie bezpośrednim słonecznym).


*** WYWOŁANIE

Do wywołania używamy wodnego roztworu "KRETA" (takiego do czyszczenia
rur). Potrzebne stężenie to 10-12 g na litr wody. Rozpuszczać należy w
wodzie o temp. ok. 50 st. C

Wywołujemy natomiast w wodzie o temp. 20-30 st.
Zbyt gorący wywoływacz spowoduje szybkie i agresywne wywoływanie, co
zwłaszcza w przypadku naświetlania z użyciem wydruku może się źle
skończyć :)

Wywoływanie dobrze jest przeprowadzać w bezpośredniej bliskości wody,
żeby płytkę móc szybko opłukać (ew. mieć pod reką odpowiedni pojemnik z
czystą, chłodną wodą, i do niego włożyć PCB po wywołaniu).

Czas wywoływania w takim stężeniu to kilkadziesiąt sekund.
Prawie natychmiast po włożeniu PCB do wywoływacza płytka zaczyna
wydzielać "fioletowe smugi" - to jest rozpuszczona emulsja.
Po chwili powinniśmy widzieć ścieżki.

Warto poruszać naczyniem z wywoływaczem, aby płyn był w ruchu.
NIE POMAGAĆ SOBIE PALCEM - środek jest mocno żrący - poza tym można
uszkodzić emulsję, jeśli ścieżki są wąskie.

Wywoływać należy do momentu kiedy cały wzór jest dobrze widoczny, i
jeszcze "chwilę" - u mnie jest to ok. 20-30 sekund od pojawienia się
wzoru, potem jeszcze jakieś 20 sek. dla pewności.

O co chodzi - zbyt szybkie wyjęcie z wywoływacza może spowodować, że
miejsca które powinny być odsłonięte (czysta miedź powinna być w tym
miejscu) mogą pozostać powleczone delikatną warstewką emulsji - wtedy
będziemy mieli problem z wytrawiaczem.

Po wywołaniu płytkę płuczemy chłodną wodą, pozostawiamy do wysuszenia i
oglądamy. Sprawdzamy też, czy miejsca odsłonięte faktycznie są
pozbawione emulsji - wystarczy delikatnie podrapać np. szpilką.

Jeśli okaże się, że jest "niedowywołanie" można ratować PCB wkładając ją
ponownie na jakiś czas do wywoływacza.
Kiedy się stosuje zawsze te same warunki - w praktyce trudno jest zrobić
źle :)


*** TRAWIENIE

Trawienie robimy całkiem normalnie - środek praktycznie dowolny.
Sam używam środka z TME (seno coś tam) - bo jest skuteczny, nie
podtrawia, jest bezbarwny itp.

Oczywiście trzeba pamiętać, że warstwa emusji na PCB nie jest ze stali,
i trzeba się w czasie wywoływania obchodzić delikatnie , żeby nie mieć
potem wżerów i przerw.

*** FINITO !

pozostaje oczyścić PCB z pozostałej emulsji. Szmatka + aceton.
No i oczywiście powlec PCB roztworem kalafonii w spirytusie, lub też
pocynować ją odpowiednim roztworem.